从远古时期嫘祖首创种桑养蚕之法、抽丝编绢之术开始，纤细的丝线在巧手的匠人手中，经天纬地、花样频出，串联起一幅名为“华夏”的服章。

如今，我们已经习惯用“绫罗绸缎”，来形容那些光鲜奢华的丝织品，可这些华美布料中的经纬乾坤，又岂是寥寥几笔就可一带而过的。今天我们就从细微之处着眼，带大家去看绫罗绸缎下的微观世界。

在正式探索织物世界之前，我们先需要认识下这个世界的三位“大佬”：平纹、斜纹和缎纹。

织物世界纷繁复杂，究其根本，不同点在于其编织方法。而“平纹、斜纹、缎纹”合称“三原组织”，织物的各种变化组织、联合组织、复杂组织、提花组织都是以这三种为基础进行变化和组合形成。

如何区分这三位“大佬”呢？

我们只需要记住：

经线和纬线一上一下相间交织的是平纹；

经线和纬线交织点连续成斜线的是斜纹；

每间隔四根以上的丝线发生一次经线与纬线的交错，且这些交织点为单独的、互不连续的、均匀分布在一个组织循环内的是缎纹。

认识了这三位“大佬”，我们就可以正式进入织物世界探索啦！

“绫，凌也，其文望之如冰凌之理也。”

——《释名•释彩帛》

绫是斜纹组织的织物，其质地轻薄，织物表面呈山形斜路，纹理像冰凌，故称“绫”。

图｜江宁织造博物馆藏 元代 织金绫卧兽纹大袖袍

绫盛行于唐代，其中以缭绫最为著名。缭绫质地细致，文彩华丽，产于越地，是唐代贡品。白居易专门为它创作了著名的《缭绫》诗篇，“异彩奇文相隐映，转则看花花不定”，是说从不同的角度去看缭绫，就呈现出不同的异彩。

图｜元代 织金绫卧兽纹大袖袍 局部

绫作为斜纹织物与平纹织物相比，在组织循环内交织点较少，有浮长线，织物的经、纬纱密度较大，织物柔软，光泽较好，但坚牢度不如平纹。

炎炎夏日、酷热难当，再穿着传统致密严实的布料肯定已是不合时宜，此时纱罗质地的轻薄夏装就适时登场啦！

说是“纱罗”，其实它们是两种不同的织物，但都有着质地轻薄透气的特点。

罗是一种“绞经组织”织物，织入数根奇数纬纱（如三根、五根、七根等）后经纱绞扭一次的，称为罗。绞经组织的特点是能使织物表面呈现清晰而均匀分布的纱孔，因此质地轻薄，透气性好。

图｜菱纹提花四经绞罗 湖南长沙马王堆汉墓出土

罗出现的历史较早，到汉代时已经能织出复杂的罗，如马王堆汉墓出土的四经绞罗，宋代时罗织物更是风靡一时。明清花罗织造技术更加完善，品种丰富。罗用于上自帝后下至文武官员的朝服、礼服的制作。产于杭州的杭罗，质地刚柔滑爽，穿着舒适凉爽，且耐穿洗，成为宫廷衬衣面料之一。

图｜四经绞罗的组织结构图

“纱”常见的有方目纱和绞纱两种类型，方目纱属于“假纱罗”组织，即经丝垂直平行与纬线交织成平纹，经与经不相绞扭，织物表面呈现出均匀透明的方孔纱眼；绞纱是指相邻的经线每隔一根地纬就相互绞扭一次，使之出现均匀的网眼状纱孔。

图｜白色暗花纱绣花鸟纹裙 山东博物馆藏

正在山东博物馆“衣冠大成——明代服饰文化展”中展出的白色暗花纱绣花鸟纹裙，便是一件以平纹假纱组织为地、绞纱组织显花的纱裙作品佼佼者。

虽然我们现在常用“绸缎”来做为丝织品的统称，但“绸”与“缎”却是两种不同的织物工艺。

先来说绸，绸是采用平纹组织或变化组织，经纬交错紧密的丝织物。其特征为绸面挺括细密，手感滑爽。

图｜大红色绸绣过肩麒麟鸾凤纹女袍明代山东博物馆藏

而缎则是经纬线交织位置按一定规律分散，且有较长的经线或纬线浮现于表面的缎纹组织织物，表面平整光亮，手感柔软，外观富丽。

图｜蓝色缠枝四季花织金妆花缎裙山东博物馆藏

缎的枚数有5、8、12、16等，枚数越多，浮线越长，5枚缎的浮线最短，其缎地上的花纹稳定牢固。缎类品种主要有：妆花缎、织金缎、织金妆花缎、暗花缎、闪色缎、遍地金缎、素缎等。

锻织物在明清时成为丝织品中的主流产品，它是丝绸产品中最为绚丽多彩，工艺水平最为高级的大类品种。其特点为平滑光亮，质地柔软，花型繁多，色彩丰富，纹路精细，雍华瑰丽。

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其实除了常见的“绫罗绸缎”，织物世界中还有绢、锦、缂丝等等各有千秋的工艺产品。想要细致的了解它们的内在结构，亲手触摸感受不同面料的别样风情，就抓紧时间来山东博物馆“衣冠大成——明代服饰文化展”一探究竟吧！

「展览信息」

衣冠大成——明代服饰文化展

展览日期：2020年9月29日-2021年2月28日

展览地点：山东博物馆二层12号展厅

来源： 山东博物馆